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LE MONDE | 03.11.06 | 18h12  •  Mis à
jour le 03.11.06 | 18h12

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DR
Le Trou d'argent, l'une des criques de Rodrigues.

ÎLE RODRIGUES ENVOYÉ SPÉCIAL

Le sentier serpente entre les
troncs noirs des filaos, mi-pins mi-tamaris, et débouche sur l'anse de Trou
d'argent. Falaises de basalte noir découpées à la hache, grève déserte de sable
blanc, un bloc de corail, comme un sombre mégalithe, se découpe sur le lagon de
l'île Rodrigues, au beau milieu de l'océan Indien, à une heure de vol de
Maurice.

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Carnet de route

Accès.

Vols quotidiens Paris- Maurice sur Air Mauritius (tél. : 0890-710-315, onze
heures trente de vol) : tarif promotionnel jusqu'au 14 décembre : 770,33 euros.
Correspondance pour Rodrigues (une heure et demie de vol) : 137,64 euros.

Se déplacer.

Les bus couvrent toute l'île. On peut la parcourir à pied ou louer des
voitures. Le mieux est de louer un deux-roues pour profiter des pistes qui
descendent toutes vers la mer et les hameaux. Prudence : les routes sont en
piètre état.

Etapes.

Le plus économique : chambre d'hôtes ou location de maison. Les gîtes sont
bon marché et de qualité variable. A Port-Mathurin : Fatehmode (tél. :
00230-83-12-607 ; 4,5 euros la nuit). Au coeur de l'île, à Mon-Plaisir, Karl
Allas (tél. : 00230-83-14-473 ; 15 euros). Sur la plus belle plage de l'île,
l'hôtel Cotton Bay, une merveille (http://www.cottonbayhotel.biz/). Le Mourouk-Ebony, sur la côte
Sud-Est, ambiance familiale, service soigné, excellente cuisine (http://www.mouroukebonyhotel.com/).

Tables.

Essayer les bouis-bouis rencontrés çà et là. Snack La Citronelle, à La
Citronelle. Petits plats : 25 roupies (0,8 euro...). A Anse-aux-Anglais, le
4-étoiles Pointe Vénus dispose de trois excellents restaurants (autour de 10
euros). Forfaits. Formules avion-hôtel chez Nouvelles Frontières (0825-000-825),
Austral lagons et Terres de charme-Iles du monde, en agences.

Musique.

A Port-Mathurin : le "nite club" les Cocotiers (face à la caserne des
pompiers) : soirées dansantes les vendredis et samedis. Mais surtout après-midi
"troisième âge", le dimanche : on y entend les meilleurs musiciens du
séga (accordéon diatonique et séga tambour), la musique locale en plein
renouveau.

Plongée.

Cotton Dive Center, le club de plongée de l'Hôtel
Cotton Bay (00230- 87-56-800). Des sites exceptionnels, un encadrement
rassurant. 35 euros la plongée, forfaits pour 5 ou 10
sorties.

Lectures.

Voyage à Rodrigues, de Le Clézio (Folio, 145 p., 1997 4,90 €). Les
Naufragés de Dieu, de François Leguat (Phébus, 1995, 208 p., 18,14 €). Guide
du Routard Ile Maurice et Rodrigues, (Hachette, 2007, 12,90 €).

Offices du tourisme.

De l'île Maurice, tél. : 01-44-69-34-50 ou http://www.ot-maurice.com/ Et
de l'île Rodrigues, tél. : 00230-832-08-66, http://www.rodrigues-island.org/.
S'y renseigner avant le départ pour l'hébergement sur place.

En ce jour gris, la mer grondante envoie ses lames de trois mètres de haut se
briser sur la barrière de corail toute proche du littoral. Didier, guide,
chanteur et footballeur, explique : "Si quelqu'un rêve qu'il a caché un
trésor dans le trou que vous voyez là-bas dans la mer, et qu'il arrive à
venir avec son rêve, alors il pourra le trouver." Lui n'a jamais
essayé. Vertige : au-delà de ce large qui se noie dans les nuages, l'immensité
océane se déroule jusqu'au pôle Sud.

Rodrigues ressemble à l'Irlande, à la Sardaigne et aux tropiques. Pentes
arides, roches noires, herbes battues par le vent : les acacias s'accrochent à
la terre sombre. Mais dans les hauteurs, autour de Quatre-Vents, Saint-Gabriel,
Grande-Montagne ou Mont-Lubin, la forêt fleurie, celle des lataniers, des
bananiers, des hibiscus ou des flamboyants, envahit tout, presque
étouffante.

Le samedi matin est jour de marché à Port-Mathurin, village-capitale composé
de dix rues. Tout ce que produit Rodrigues s'y trouve, à quelques mètres du
port, rue de la Solidarité. Les femmes, assises derrière leurs petits étals,
présentent dans des bocaux plus ou moins bien fermés, étiquettes manuscrites,
couleurs vives, leurs achards d'aubergines, de limon, d'ourites (le poulpe, plat
national), leur chutney de coco, leurs piments rouges ou verts en grandes
bouteilles. Et le miel.

Sous le marché couvert, les paysans offrent leur production : petites
tomates, oignons, salades, carottes, choux, aubergines, courges, chouchous,
patates douces, pommes de terre, papayes. Quelques stands dans une ruelle
adjacente proposent des objets de paille, chapeaux, éventails, panier à pain.
Trois boucheries complètent l'offre de ce marché bruyant et gai. La moitié de la
population de l'île vend, l'autre achète.

TROIS MÉTIERS

A peine goudronnée, la route descend à pic la vallée de Rivière Banane. Un
caméléon la traverse en courant, les bébés cabris gambadent, quelques vaches ou
zébus noirs broutent au bout de leur longe. Les enfants, sortis de cases de plus
en plus pauvres, saluent doigts écartés. La route devient chemin, puis piste, et
débouche brusquement sur une oasis : un minuscule estuaire lui sert de terroir.
Les carrés de légumes sont alignés sous les palmiers et les bananiers qui
balancent dans le vent. Sur chaque acre un homme courbé bêche ou bine.

Le paysage de cette campagne archaïque semble immobile depuis que les hommes,
au XVIIIe siècle, sont venus coloniser ce morceau de terre du milieu
de l'océan. La piste sinue entre les minuscules champs pauvrement irrigués et
débouche sur la grève.

Nassola est un village de la montagne, ou plus exactement un ensemble
disséminé de maisons dans une forêt luxuriante illuminée de fleurs exubérantes,
rouges, orange, roses ou violettes. Au bout d'un cul-de-sac, se trouve une
boutique de vêtements, alignés et empaquetés dans leur plastique
transparent.

Sebastien Ah-keng, teint noir et yeux bridés, s'occupe du magasin avec sa
mère. Mais ce jeune homme jovial a deux autres métiers : "Je fais des
photos", dit-il en montrant la carte du Central Studio Brûlée qui l'emploie
"presque tous les dimanches pour faire des mariages ou une communion
privée". Et il est cultivateur.

Ses terres sont en pente raide. En haut, un verrat et une truie fouillent
inlassablement la terre, attachés à leur piquet. Sakia, c'est son surnom, leur
jette du chou. Il cultive aussi des oignons, du maïs, des patates douces, des
épices et même des fleurs que sa mère va vendre au marché de Port-Mathurin le
samedi.

Sa boutique de vêtements jouxte l'épicerie de Rosemay Cupidon. Coiffée d'un
bonnet de laine Hugo Boss, Rosemay se plaint avec un grand sourire aux lèvres :
"Hier, j'ai fini à 1 heure du matin,

je suis trop fatiguée." En mangeant son riz boulette, elle raconte ses
voyages : "Deux ou trois fois dans l'année, je vais à Maurice pour faire mes
courses." Elle aime la ville et sa vie trépidante, mais quand elle est
là-bas, elle a "mal à la tête, c'est trop fatigant". Alors elle revient
au village, tranquille.

Au Far West Resto, six tables et la radio à fond la caisse, Joseph Stevenson
boit avec ses amis. Il est "cultivateur" mais élève aussi "des
poulets, des cochons, des chèvres" qu'il vend au boucher. Joseph travaille
aussi "pour le gouvernement : je surveille la forêt pour que les gens ne
volent pas le bois". Il ne vient au bar "que le week-end" et a été
deux fois à Maurice, voir sa soeur.

Au Far West Resto, avec le rhum ou la bière Phénix, on mange de petits
morceaux de rôti de porc et du pain frit. Devant le restaurant une bande
d'enfants fait la course avec des cerceaux constitués de vieux pneus de
Mobylette. L'attraction, c'est quand même le touriste arrivé jusqu'ici.

La route qui emmène de Saint-Gabriel à Port-Sud-Est descend à pic et en
serpentant, comme une route de montagne. Elle surplombe la mer infinie, et
d'abord le lagon. Accroupie sous une cahute de tôle à Anse-Baleine, Marylise
Lameer fait la lessive. "C'est très calme ici, le lagon, le soleil, la mer,
l'air pur, dit-elle en frottant le linge sur une pierre noire. On est
libres ici, c'est pas comme à Maurice, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de
choses qui bousculent." Son mari est cultivateur et pêcheur, "quand il
n'attrape rien, c'est très dur, nous n'avons rien".

Aux Cocotiers, "nite club" de Port-Mathurin, les "bals du troisième
âge" ont lieu les dimanches après-midi. C'est dans les hôtels et dans ces
bals que la musique rodriguaise, le séga accordéon, a retrouvé récemment sa
jeunesse et ses racines. Augustin Deo, 55 ans, joue en virtuose de l'accordéon
diatonique. Il pratique depuis l'âge de 8 ans, et connaît "plus de cent
airs" qu'il tient de son père et de son grand-père. Son groupe est composé
de deux triangles, de mailloches et d'un séga tambour, un tambourin dont Francis
Prosper, qui l'accompagne, est un des maîtres.

Endimanchés, les couples dansent les polkas, mazurkas et autres kotis d'un
air concentré. Les danses s'enchaînent, on reconnaît une version ébouriffante de
"Viva Espana" ou d'"Etoile des neiges". Le rythme du séga accordéon s'accélère :
les couples tournent de plus en plus vite, et la musique révèle une sauvagerie
lancinante que les premiers airs cachaient sous l'air débonnaire d'un bal de
village du XVIIIe siècle.

Michel Samson

Article paru dans l'édition du 04.11.06.
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